Plastreparationer kan vara knepia, här ett bra tips.
Man smälter in ett armeringsnät i plasten med lödkolven eller vid stora skador med strykjärnet..
Det går till så att man tar en bit av nätet som sitter i tesilen..
Lägg nätet över sprickan, är det hål , ta en bit plast från ett ställe från objektet som det inte gör ngt. lägg i hålet..
Sedan värmer du på folien med lödkolven så nätet smälter ned ordentligt i plasten, övning ger färdighet..
Reparatinsstället är nu starkare än övriga materialet...
Det här fungerar på konstiga plaster och på omöjliga plastprofiler...
Den sista Volvon med detta bränslesystem som var 740 -88.
Detta bränslesystem är mekaniskt, och bygger på att allt är i balans, rätt injusterat och att inte någon komponent är mera sliten än andra komponenter, systemet fungerar inte om det kommer i obalans...( dagens bränslesystem är självjusterande och självlärda)
Systemet är gammalt!.. självklart är då komponenterna slitna, och det blir mycket svårt att få systemet i balans... ( många andra bilmärken med samma system är både begravda och bortglömda)
Därför är det mycket svårt att komma med ng direkta tips vad det kan vara för fel, men jag skall ge ng generella tips så du förstår varför...
Motorns styrsystem måste vara i BALANS, motorn och elsystemet måste vara i bra kondition
alla komponenter måste vara hela och rena, vevhusventilationen och oljefällan renjord, oljestickan tät, oljan måste vara nybytt ( gammal olja kan innehålla 3-4% CO-oxid) och batteriet bra och laddat ( inget ovanligt med 15 - 20 amp. inre motstånd, batteriet blir varmt och märkbart högre bränsleförbrukning, gäller dagens bilar oxå, men det är få som vet om det) , inga onnormala elkomponenter påsatta vid justering, det här måste man tänka på vid CO-justering till ca 1 - 1,5% CO-oxid utan puls-air ventiler ( ca 0,5- 1% med ventiler) vid för HÖGT CO-värde så blir motorn svårstartad varm !! man eftersträvar min. värden.
Vanliga fel var att motorn var svårstartad varm, motorn fick inte tillräckligt med bränsle, antingen för att systemet var feljusterat eller för att bensinen hade börjat koka ( förångas) i ventiler, slangar..(tog man bort ett stift så var det blött av bensin!..motorn fick hela tiden för lite bensin för att tända, och med för mycket för "lite" så blev stiften blöta, knepit va?.. )
För att bränslet inte ska koka ( förångas) måste det vara ett vist tryck i systemet.
Vanliga fel var då, läckande insprutningsventiler, läckande systemtrycksventil ( en o-ring, senare gick ej att byta, bara hela ventilen), läckande backventil i bränslepump ( sitter lös i ändan på pumpen under bilen, lätt att byta, men pump och ventil brukade bli lika slitna så man böt båda) Viktigt med rätt typ av pump för att få balans i systemet, sedan måste puls-air ventilerna vara hela och inte släppa värme den vägen. mängmätarspjället ligga mitt i konan ( justeras med hårnålen under spjället), elanslutningen till styrtryksventilen inte var oxiderad
Vid byte av pump så måste/bör man kontrollera att förpumpen i tanken fungerar ( går utan. men man ska då inte köra med för lite bensin i tanken) förfiltret i tanken inte är igensatt, kont. att pumpen ger rätt mängd i returröret..ca 1 lit. vid 30 sekunder
En luffarrengöring av insprutningsventilerna kan man göra genom att lossa alla insprutninsventilern med slangar från motorn och stoppa dem i en burk (plast, brandfaran) bygla reläet ( 30-87a-87b) lyft mängmätarspjället för fullt, spruta ut ng liter ( ska tjuta om ventilerna), det kan hjälpa ( kostar i alla fall inget)
Men före allt detta så måste man kolla så att motorn får gnista, det kan ju vara fel på tändsystemet
Hall givaren i fördelaren var typist ett sådant fel vid varm motor ( många byter styrdon i onödan)
Ngt om huvudpumpen: En bra pump klarar en stillastående förpump och med lite bensin i tanken utan att låta märkbart högre.. en sliten pump klarar inte detta utan tjuter högt...
Låter eller tjuter pumpen vid mycket bensin i tanken, rätt spänning och med lågt bränsleflöde, svag motor, då är det läge att byta pump, förvissa dig först om att förfiltret och huvudfiltret inte är täppt..
vid byte av pump bör/måste man byta bränslefilter (mycket stoft från pumpen i filtret)
Köp en originalpump från Bosch eller Volvo, inget annat...värderna måste stämma, backventil medföljer ny pump
Använd nya kopparbrickor, riktiga kopparbrickor är ca 1 mm breda, pirat eller dåliga är ca 2-3 mm breda ( måste dra åt hårt för att täta, för stor anläggningsyta)
Ett luffartrix är att glödga gamla kopparpackningar och sedan kyla av dem snapt, då mjuknar dom lite( nöden har ingen lag)
Klimatoranläggning:
Tipas när din klimatanläggning inte fungerar riktigt som du är van vid.
Några saker vad det gäller fukt/temp kan du kolla själv, kolla ditt kupéfilter ( fullt med skit), sitter till hö. i motorrummet, kolla samtidigt spjället
som sitter under filtret, kolla att det inte sitter löst och fladrar, då kan det vara en arm som har gått av på insidan
bakom handsfacket
Kolla att din kupésensorfläkt fungerar, den sitter bakom det lilla gallet i panelen vid tändlåset
Den kan ha två fel, ett är att den lilla sensorn som sitter alldeles bakom gallret är fullt av skit (damm,hår, mjäll)
och inte känner av din kupetemperatur. det andra felet är att den lilla fläkten (stor som en tumnagel) inte fungerar, den sitter ca 5 cm in
och man kollar om den fungerar med en liten pappersbit fastnar på gallret när kupefläkten går
Du kan oxå se/höra om din kompressor slår till och arbetar lungt och fint, den får inte ligga och slå in och ur hela tiden
som en moraklocka ( för lågt tryck)
Överkurs.. är att du kollar så att du inte har för stort slitage på din pumpkoppling, då slirar kompressorn,
ska vara ca 0,3-0,6 mm spel, går att justera eller byta koppling
Vid verkstadsbesök kan du be om en diagnos på systemet och i samband med detta så ska du be
om att dom självjustar spjällägesmotorerna med datorn när bilen är uppkopplad, då vet bilens dator
hur spjällen står
Vad gäller lukten så finns det massor av knep, dom som är bäst på detta är firmorna som håller
på med kylanläggningar
Tips, ha aldrig större diferans på temperaturvreden för vä. och hö. sida på mer än 3 gr
Bilbesiktning:
Angående besikting, vänd på det nödvändiga eländet i stället, tänk på att du åker hem med en bil som näst intill är underhållsservad, vad som saknas är kont. av vätskor, olja och filter i motor, smörja dörrgångjärn/lås. Alltså 300:- för nästan en hel underhållsservice, det övriga gör du själv, det är billigt det...Intervall tilläggen kollar du upp själv ( kamrem, tändstift, luftfilter, bränslefilter, osv.) det har du själv skrivit upp i serviceboken! Om inte, gör det, du frågar natuligtvis besiktningsmannen hur det är med bromsklossarna om dom håller till nästa besikting eller hur länge dessa håller, Ja.. kan man komma lindrigare undan med service kostnaderna?
Tänker man på det här, så känns besiktningen lättare, eller hur?
Bromsklossar:
Ett mail jag skrev till Bosse bildoktorn, angående kopparpasta eller fett på kanten av bromsklossarna, jag fick förstås inget svar av naturliga skäl.
Jag skrev. Kopparpasta eller fett tillsammans med färgen , då kan klossarna fastna ORDENTLIGT.....
Skrapa bort all färg på kanten på klossarna och montera TORT då fastnar inte klossarna lika lätt.
Fettet samlar vägdamm och det blir som cement, färgen på kloss kanten reser på sig av rosten underifrån och kilar fast klossen (Jämnför en rostbubbla på en bil ! )
Tänk till nu Bosse... du kör på motorvägen, klossarna har tryckts ut mot skivan vid tidigare hård inbromsning, klossen retunerar ej, skivan blir glödhet av friktionen, bromsvätskan kokar och sprutar ut via
bromsvätskebehållaren i motorrummet över fördelaren som det alltid finns gnistor i, radion är på och ungarna kivas, gasvajern
går brevid fördelaren, motorhuven är tät upptill, du märker att det inte går att gasa eller bromsa,
du stannar efter ett tag...
Törs du/ ni forsätta historien?
Det är många som kan berätta av egen erfarenhet? Men dom vet kanske inte varför. Tyvärr så finns det inte mycket kvar av bilen som kan berätta något, det här är kanske en möjlig orsak?
Hjullager fram :
För att konstatera om det är ett hjullager fram som låter när man kör över ca 50 km
Typiska tecken är att det durrar i fram, känns som det är små myror i ratten, ljudet förstärks om man svänger åt ena hållet, men minskar betydligt åt det andra hållett. Ljudet förstärks på det belastade hjullagret..
Man byter hela navet kompl.
Enkelt, men tyvärr så måste du ha en specialhylsa ( torx 19) på tidigare modeller
för att lossa fyra bultar som håller navet
Finns några bilder i INNEHÅLL
Glöm inte att lossa på givaren för ABS, den kan lätt förstöras
Årdningsföljden är:
- Lossa stora centrummuttern när bilen står på marken
- Hissa upp bilen
- Bort med hjulet, lägg det under bilen
- Bort med bromsoket kompl. ( två bultar)häng upp..
- Bort med bromsskivan
- Bort med ABS-givaren
- Tryck in drivaxeln en liten bit
- Lossa nedre spindelleden ( använd rostolja )lyft ur..
eller lossa hela bryggan i ramen
- Tryck ur drivknuten
- Lossa fyra bultar på baksida som håller navet
- Gör rent ordentligt
- Montera nya navet
- Nu är det bara att backa arbetet...
Nu ska jag lära er att starta en bil!...
Nu ska jag lära er starta en bil :-)
Det kan alla tror man... nej, så är det inte, inte ens alla verkstäder vet det, för då skulle dom
tala om för kunden vad det är för fel att bilen kanske är tjurig att starta när det är kallt...
Att fjällsemestern blev förstörd pga. av att bilen inte startade trotts nytt batteri och servad enl. bok
Så här är det.....
För att datorn ska få utföra sitt arbete som den är programmerad för, får vi inte störa den när vi startar motorn...låt den arbeta ostört..
Det sker genom att man ALDRIG skall röra gaspedalen under startförloppet, utan bara när motorn går ordentligt
EFTER start...
Startförloppet med startnycken går till så att man vrider nyckeln så att statmotorn börjar gå, där efter så håller man kvar nyckeln
tills man HÖR att motorn går och YTTERLIGARE ca 1 till 2 sek, därefter släpper man nyckeln och ev. trampar på gasen...
( startmotorn tar absolut ingen skada)
Släpper du nyckeln för tidigt får inte datorn tid att göra sitt jobb, och vid nästa startförsök, vet inte datorn vilka värden som
är bäst... och motorn startar inte eller blir svårstartad....
Kallstartsfunktionen fungerar inte ordentligt om man rör gaspedalen under start.. så enkelt är det...
Det här är inte mina idéer, jag bara för dom vidare till ng som kanske inte viste det här....
Prova får ni se....
Nu ska jag lära er att köra bil..nä. inte riktigt så, vi skall bara utnyttja elektroniken..
I alla bilar har man ett system som ställer tomgången på motorn till rätt varvtal,
kallas för tomgångsreglering, äldre bilar hade en speciell ventil, i dag är det spjällhuset
som sköter detta med signaler från bilens styrenhet
Alltså motorn tvingas att hålla ett programmerat varvtal på tomgång, detta varvtalsområde är ganska stort
utan att vi påverkar gaspedalen
Detta kan vi utnyttja när vi skall köra igång bilen med kopplingen UTAN att röra gaspedalen, idealiskt när
man står i bilkö, backa med släpkärran, husvagnen, start i backe, när det är halt, vid parkering, för att inte tala om hur bekvämt
det är att köra igång bilen om man kanske har den tendensen att slira igång bilen på kopplingen..
Alltså släpp långsamt upp kopplingspedalen helt så bilen börjar rulla, där efter så är det bara att gasa som vanligt
Prova detta som jag beskriver i en backe eller i en knepig situation
En del upplever det här som ett nytt sätt att köra bil
Byte av tändstift:
Börja med att sätta dit originalstiften ( det finns förklaring varför just original, jag skriver inget om det )
Gör så här när du byter stift så slipper du vara orolig
Vid montering av ett nytt eller beg. stift finns det flera sätt:
1. Om man drar stiftet med moment, då är det viktigt att stiftet INTE har ngt smörjmedel, stiftet har en ytbehandling som smörjer, därför skall det monteras TORT... moment 2-2.5 Nm
2. Dra åt ett NYTT stiftet för hand tills det känns ett lätt motstånd, därefter ca 90 gr
3. Ett BEG. stift dras TORT med moment ca 2 - 2,5 Nm eller ca 15 gr, villket motsvarar ca 1/3 sexkant på stiftet
Vid rätt montering blir packningen platt, inte mer... den mesta värmen från stiftet avleds via packningen..
Ett för löst draget stift bränns lätt fast och kan skada gängorna vid demontering, sot och koks tränger upp i gängorna och bränner fast stiftet
Vid för hårt draget stift kan porslinet lossna från sockeln, då sitter porslinet löst och hoppar när motorn går, då är det lätt hänt att mittelektråden lossnar och faller ner i cylindern
Varför original tändstift:
Varför originalstift?
Det finns säkert likvärdiga stift som original, kanske bättre, men hitta dessa är svårare, det gäller inte bara namnet på stiftet, utan även rätt värden, utformning, pris, stiftet ska oxå fungera runt hela vår värld, med alla klimatskillnader
Stiftet är en referenspunkt som många styrenheter utgår ifrån ( motor, bromsar, växellåda bl.a ) fel värden på stiftet så kan det bli kaos
Ex. på kaos är din kod ECM 4201 = om katalysatorn fungerar
Förenklat fungerar det så här vid kont.av katalysatorn, styrenheten växlar signalen mellan fet och mager blandning, bakre lambdasonden regestrerar växlingsvärdena och jämför med normalvärden, stämmer inte dessa så sätts felkod och lampan tänds ( släcks av sig själv vid flera rätt värden )
Nu till det intressanta, vad orsakade avvikelsen?
Fel i sonderna, katalysator, luftläckage, avgasläckage, insprutare, tänspolar, kablar, för löst åtdraget stift, etc... eller kanske bara fel värden på tändstiften!
Alla bilmärken har sina fel och brister, den är inte perfekt i sin grundkonstruktion, dom fel som finns
försöker man konstuera bort, men det går inte alltid, kanske av kostnadssjäl, då är det enklare att kompensera bort felet/svagheterna med rätt typ av reservdelar, originalstiften är tydligen en sådan reservdel,
för bilen fungerar bäst med dessa...
Därför felsöker man inte en bil ordentligt om det inte sitter orginaldelar monterade
Skulle ni felsöka flera timmar, byta prylar, och så är det bara fel värde på tändstiften...
Rep av ABS styrenhet, kablage:
ABS 850
vanliga fel är kablagen, (är ej kontakt mellan kabel och kabelskorna, från fabrik!)
sedan kan det vara skadade tandhjul fram, vid tidigare hjullagerbyte, tidigare modeller rostade tandhjulen av..
I ditt fall så tror jag att du går på lödningarna i styrenheten direkt, som är en svag punkt..
Gör så här ( Jag har gjort det här flera ggr. så jag vet vad jag gör och lär ut, men gör som jag skriver...)
Styrenheten sitter under servoenheten, där finns oxå pumpmotorn och en massa rör, lossa stora och lilla kontaktstycket, stora är knepit där ska du vika upp locket så låsningen släpper..
styrenheten sitter fast under med fyra specialskruvar, men det går med en vanlig hylsa 4 mm,
lossa skruvarna och sänk ner styrenheten, ingen olja eller ng lösa delar ramlar ner..
upp med den på en ren arbetsbänk tillsammans med en riktig lödutrustning..
Du ska nu komma åt lödningarna bakom kontaktstiften i styrenheten, gör så här, såga bort ca 3 cm från kanten på baksidan, hela sidan, plasten är ca 3mm tjock, och du har ca 4-5 mm till elprylarna under plasten...aj.aj!.
nu ser du lödningarna, peta rent och löd om lödningarna till dom små stiften, ta oxå lödningarna till lilla kontaktstycket som är till pumpmotorn..limma sedan i hop allt med silicon, men för säkerhet´skull så borra ett 2 mm dräneringshål på den lägsta punkten...:-)
Skruva ihop allt och prova, styrenheten kostar ca 4000:- det här är ett ganska ofarligt arbete, ABS-systemet är "bara" ett tillbehör...Valet är ditt vad du gör, men var noga....
Finns bilder under INNEHÅLL
Rengöring och justering av spjällhus 740/940:
Jag vill beskriva hur viktigt det är med ett
rent spjällhus och vevhusventilation på Volvo 740 och 940 som i grunden är oljans fel!
Samma problem finns på dagens bilar, men nu har man uppmärksammat hur viktigt det är med
rätt olja...
Vanlig kundanmärkning vid kallt väder på vintern är att bilen startar till men dör direkt.
Är dom uppe i fjällen och åker skidor så verkar det vara regel inte undantag, bogsering till verkstad,in i värmen, byte av tändstift ( även nya och rätt tändstift byts, gamla ska bytas) bilen startar.. allt är bra. Det säljs mycket tändstift i onödan.
Vad händer? Jo, motorn får bensin men ingen luft...Det som ger luft är en liten glipa i spjällhuset tillsammans med vevhusventilationen ger en grundmängd med luft vid start, efter grundmängden luft kopplas tomgångsmotorn in som har grundmängden som referens, alltså
grundmängden + tomgångsmotorn ger tillsammans rätt mängd luft, tomgångsmotorn måste ha grundvärdet som referens...Skulle man tillföra lite mer luft genom att röra gaspedalen, så kopplas
kallstartsfunktionen ur helt genom att spjällkontakten påverkas
Alltså gör rent spjällhuset och vevhusventilationen ordentligt från koksavlagringar och skit
från DÅLIG olja. Riktig olja ger inga koksavlagringar....
Vid kontroll om grundvärdet (referensluften) är rätt. Förutsatt att motorn är övrigt OK...
Varmkör motorn, nyp ihop slangen absolut HELT som går till
tomgångsmotorn. Motorn ska då knappt gå på tomgång utan att stanna, då är det bra,
men stannar motorn direkt så är det fel värde. Man ska nypa ihop slangen sakta så motorn hinner med att ställa om, man skall oxå ta ur och i säkring ett för att nollställa motorn före och efter testet. Räcker inte rengöring så får man grundinställa spjällhuset, men det rekommenderar jag inte
att man gör utan noga förberedelser...
Div. om luftpumpen:
Jag vet ingen som har lyckas att koppla bort luftpumpen på en 20 vent. motor ( motronic 4.4 )på 10 vent. motorn ( Fenix ) går det att bara behålla reläet! för luftpumpen
Tip:
Du har tre koder som är intressanta, alla koder kont. genom att adaptiva ( självlärda ) lambdaregleringen spärras, man vill se hur lambdasonden förflyttar sig från ett bestämt värde
( integratorn ) utförs bara när motorn är varm och div. andra komponenter inte arbetar eller är spärrade, för att ytteliggare krångla till det, så är det den bakre lambdasonden som justerar den främre sondens integrator. Är den hel?
Kod 446 Är kont. om sekundärluftventilen är tät, den som sitter vid grenröret.
Kod 448 Sätts när sekundärluftventilen läcker
Kod 442 Då kontrolleras hela systemet
Bästa sättet jag hört är som du gör nu, använder en felkodsläsare och raderar koderna, lyfta på en batterikabel
Kanske en enkel felkodsläsare som sitter kostant i OBD-uttaget, och raderar koderna automatiskt när dom uppkommer!
Dessa system är ju som gjorda för att förstöra folks ekonomi..Tydligen så hjälpte det inte miljön heller så mycket för systemen är borta från marknaden
Tillägger att före man märker att luftpumpen står still, så brukar den tömma batteriet totalt över en natt
Laddningsfel. Ex. taget ur verkligheten
Dom var på väg hem från en fjällsemester med sin gamla fina 940, då började ljuset
avta markant, kupefläkten minska i hastighet, men bilen gick fortfarande bra, något var fel det
förstod dom, men i skogarna i Dalarna sent på kvällen, där får inte bilen stanna, men...
Med hackande motor inget lyse på en mörk vinterväg, vad gör man? Alla pratar i munnen på varandra
Pengarna nästan slut, räcker i alla fall inte till en större reparation..Panik..
Det ringer i min telefon, hej det är Jag.. presentationen från gamla kunder är ej nödvändig, med nästan gråten i halsen
kom frågan vad gör jag?.. efter en kort beskrivning förstod jag felet ( det skulle alla bilmekaniker förstå)
Fram med ficklampa! Skrammel med div. verktyg kunde jag höra,, men jag ville bara att dom skulle
leta fram en stjärnskruvmejsel, kort beskrivning vad som skulle göras, dvs. ta bort laddningsregulatorn
Att lossa skruvarna är inte så lätt i praktiken med en utsliten stjärnskruvmejsel, men med hjälp av en polygriptång
så gick det, inga skruvar fick heller tappas i snön..
Med laddningsregulatorn i ena handen och telefon i den andra, frågade jag hur kolen såg ut, jo, det ena är kortare än det andra fick jag till svar, då förklarade jag att kolen var slut, han tyckte hoppet var ute..
Då förklarade jag att du måste "förlänga" kolen lite så den kan börja ladda igen, och ni kan komma hem med bilen..
Tyst i luren.. Hur då förlänga kolen ? Jag började förklara..
Gör så här, ta tumnageln och tryck ned kolet i botten, vrid bort nageln så kolet knäpper upp från hålet, gör så två ggr på varje kol, då blir kopparkabeln lite längre som går till kolet, och kolet blir ng mm längre, det räcker för att den skall börja ladda
och ni kan ta er hem. Han knäppte flera ggr och till hans förvåning vart kolet längre, jag sa stop, sluta nu och montera
tillbaks regulatorn igen
Under tiden hade bilen stått helt avstäng, med ingen belysning på, då hade batteriet hämtat sig så pass att det
räckte till ett startförsök som lyckades. Brumm...Allt fungerade perfekt..Föreställ er vad han tängte om mig :-)
Väl hemkommen så kom frågan vad han skulle göra, göra? Åk till Volvo och köp en ny regulator, förtsätt och kör,
Nästa gång det händer så är det dags för en ny generator.. 30- 40 000 mil håller dom, med två regulatorer..
Frågan som ni tänker på, varför köpa på volvo? Dyrt? Ja, kanske men den är säkert dyrare på en Bosch verkstad/butik..
Andra typer av pirat regulatorer sätter jag inte dit, det är dessa jag tjänar pengar på...
Nytta och nöje